J’ai pris des vacances en famille à Hawaï et c’était le mélange parfait de détente et d’aventure — Voici comment nous avons planifié notre voyage.

Depuis New York, le vol vers Hawaï dure 11 heures. Onze longues heures en plein jour, durant lesquelles mes enfants, âgés de sept et dix ans, semblaient se disputer presque continuellement : à propos des sièges, des snacks, des couvertures, des écouteurs ; pour savoir quel pied touchait celui de l’autre à travers l’accoudoir en premier. Il y a eu des moments où mon mari, Dave, et moi avons commencé à nous demander si un dieu cruel nous avait condamnés à vivre le reste de nos jours sur cet Airbus A330, en sifflant « Rends-le tout de suite » et en vérifiant pour la dix-millième fois le temps qu’il nous restait sur les écrans devant nous.

Moins de 48 heures après avoir atterri à Hawaï, nous avons entamé un voyage d’un très autre genre — et cette fois, l’ambiance était un peu plus collaborative. Nous étions tous les quatre dans la baie devant Mauna Lani, un resort sur la côte accidentée de Kohala. Le décalage horaire nous avait réveillés bien avant le lever du soleil, alors nous avions rejoint une promenade matinale en pirogue à balancier dirigée par un membre du personnel nommé Josiah Kalima-Padillio.

« Il est vraiment important que nous pagayions tous ensemble », cria-t-il par-dessus son épaule alors que nous naviguions à travers les vagues et que nous sortions dans l’eau libre. « Ensemble pour entrer, ensemble pour sortir. » Depuis ma place à l’arrière, je levai les yeux pour voir Stella, notre aînée, et Leo, son petit frère, ramer furieusement, s’efforçant de garder le rythme.

Nous nous sommes arrêtés juste au moment où le soleil apparaissait au-dessus de Mauna Kea, un volcan dormant à environ 30 miles à l’intérieur des terres, qui, avec presque 14 000 pieds, est le sommet le plus élevé d’Hawaï. Alors que notre pirogue flottait de haut en bas, Kalima-Padillio expliqua que le rituel du lever de soleil remonte aux Polynésiens qui se sont installés sur ces îles il y a plus de mille ans. Cet endroit, entouré des cinq montagnes que les Hawaïens considèrent comme les plus sacrées, est considéré comme un lieu particulièrement puissant pour le faire. « Dans les temps anciens, on croyait qu’ici, vous étiez plus proche de vos ancêtres et du monde des esprits », a déclaré Kalima-Padillio. « C’était un moyen de montrer l’unité et la solidarité, et de laisser vos négativités s’en aller. »

Alors que nous prenions tous notre souffle — qui aurait cru que pagayer était un travail si dur ? — il cria et pointa vers l’horizon. À quelques centaines de mètres, deux baleines à bosse s’amusaient : elles sautaient et éclaboussaient comme si elles étaient tout aussi ravies que nous du lever du soleil. Quelques minutes plus tard, une troisième baleine à bosse apparut à quelques pas de notre pirogue, son énorme dos courbé glissant à travers l’eau comme la coque retournée d’un bateau, noire et brillante d’humidité.

À notre retour sur la terre ferme pour le petit déjeuner, nous étions ravis, un peu épuisés, et prêts à passer le reste de la matinée au bord de la piscine. Alors que nous changions en maillots de bain dans notre chambre, Stella ramassa un crayon d’hôtel à côté du lit. Pagayons tous ensemble, disait l’inscription sur un côté.

Quand on est en vacances à la plage, il n’est pas toujours facile de trouver des moyens de découvrir la culture locale — et cela avant d’y ajouter de jeunes enfants. Au Mauna Lani, ils ont résolu ce problème pour vous, car en plus des activités programmées comme la balade en pirogue de l’aube, le resort possède le parc historique de Kalāhuipua‘a, une réserve de 48 acres que les clients peuvent parcourir sans avoir besoin de réserver des billets ou de prendre un taxi ; vous pouvez essentiellement vous promener en maillot de bain et en shorts, comme nous l’avons fait cet après-midi-là.

Nous avons été accueillis par Ethan Souza, un membre du personnel charismatique de Mauna Lani, qui a expliqué que Kalāhuipua‘a est l’endroit où Kamehameha le Grand, le premier monarque et unificateur d’Hawaï, conservait une série d’étangs à poissons pour nourrir sa cour royale. Sept de ces étangs sont maintenant préservés dans cette oasis ombragée de palmiers, qui contient également des sentiers de randonnée, des pétroglyphes et les vestiges d’un ancien village de pêcheurs. Souza nous a parlé du système d’aquaculture sophistiqué des premiers insulaires et nous a montré les anguilles, les barracudas et — excitation ! — les poissons-globes qui vivent dans les étangs aujourd’hui.

Mauna Lani dispose également d’un Hale ‘I‘ike mignon, ou maison de la connaissance, dans l’atrium principal, où les enfants peuvent prendre des cours de ukulélé et apprendre des techniques traditionnelles d’observation des étoiles. Nous nous sommes inscrits à un cours de fabrication de lei — bien que je doive être honnête, j’avais des doutes sur l’enthousiasme de Leo pour fabriquer un collier de fleurs. À la grande surprise de tous, il s’assit à la longue table en bois présidée par Kahoku Hurley, un membre de l’équipe culture vivante de Mauna Lani, et réalisa un parfait lei d’orchidées en à peu près le temps qu’il fallut aux autres pour faire leurs nœuds de départ. (La Journée du Lei est le 1er mai.)

Le Hale ‘I‘ike a été rénové en 2020, lorsque Mauna Lani a rouvert dans le cadre de la collection Auberge Resorts après une rénovation de 200 millions de dollars. Construit en 1983, le complexe était, au fil des décennies, devenu un point de repère bien-aimé de l’île. Les fans de l’original peuvent être rassurés : bien qu’il dispose maintenant d’une succursale de Goop, la marque de bien-être et de mode de Gwyneth Paltrow ; d’un camion à tacos ; et d’un deli style New York servant des lattes au matcha, il conserve une atmosphère de grandeur des années 1980 dans le bâtiment principal en forme de coin et son atrium rempli de palmiers.

Une autre chose qu’Auberge n’a pas changée, et c’est bien fait, c’est le Canoe House. Autrefois un abri utilisé pour ranger des pirogues (certaines utilisées par Babe Ruth, qui passait ces vacances sur ces plages dans les années 1930), le bâtiment abrite le restaurant signature inspiré du japonais de Mauna Lani depuis la fin des années 80. C’est là que les habitants d’Hawaï se rendent pour les anniversaires et les occasions spéciales, et lors de notre première nuit au resort, nous avons immédiatement compris pourquoi. C’était magique de regarder l’océan Pacifique alors que le soleil enflammait le ciel, en dégustant des crevettes de Kauai dans un curry japonais avec du riz frit à l’ail — une combinaison dont nous parlons encore assez souvent.

Alors que notre serveuse débarrassait nos assiettes, elle demanda : « Est-ce votre première fois à Hawaï ? »

« Oui », répondit Leo avec désinvolture. « Nous aurions probablement dû venir il y a quelques années. »

La plupart des voyages à Hawaï commencent à Honolulu, et si vous y passez une ou deux nuits, vous devez inévitablement séjourner au Royal Hawaiian. Vous avez probablement vu des photos de cet hôtel : le palais Art Déco rose donnant sur la plage de Waikiki où Elvis, Marilyn et les Beatles ont tous séjourné. C’est à peu près la définition d’un hôtel emblématique. Pour beaucoup, ce vol épuisant depuis New York en valait instantanément la peine — oublié, même — lorsque nous avons pénétré sur ses terrains feuillus, changés en peignoirs roses assortis, et avons envoyé les enfants éclabousser dans la piscine pendant que nous sirotions des mai tais dans des gobelets en plastique.

Et cela avant même que nous ayons vu la plage de Waikiki. Pour nos yeux fatigués par l’hiver, c’était presque trop : l’eau bleu laiteux et lisse ; le sable blanc éclatant ; les gratte-ciel scintillant au bord de la mer ; et au-dessus de tout, Diamond Head, un sommet volcanique si verdoyant que je m’attendais presque à ce qu’il prenne vie et se mette à chanter, comme quelque chose directement du film Moana de Disney.

Honnêtement, nous aurions facilement pu juste nous asseoir et contempler la vue pendant les deux jours de notre séjour à Honolulu. Mais nous ressentions un devoir de voir Pearl Harbor, qui était tout aussi émouvant et monumental que nous l’avions entendu, en dépit de notre état de décalage horaire profondément éprouvé lorsque nous l’avons visité le lendemain matin. De retour au Royal Hawaiian, nous avons multiplié les excursions au centre commercial à côté pour déguster du poke et de la glace râpée, et plus tard dans l’après-midi, les aimables personnes à la réception nous ont aidés à organiser des cours de surf pour Stella et Leo. Allongé immobile sur une chaise longue alors qu’ils dépensaient leur énergie compétitive sur les vagues, j’ai laissé échapper un long souffle. Oui, nous étions en vacances maintenant.

Hawaï est un pays de volcans, et mes enfants — surtout Leo — sont des passionnés de volcans. (Les lecteurs assidus de ce magazine se souviennent peut-être de notre voyage motivé par les volcans à Pompéi, la ville italienne ancienne détruite par le Vésuve, il y a quelques années.) L’île d’Hawaï, en elle-même, a un impressionnant quatre cratères actifs : cela, dans une zone juste un peu plus petite que le Connecticut. Le parc national des volcans d’Hawaï, dans le sud de l’île, est le lieu où se déroule la majorité de l’action, car il abrite Mauna Loa et Kīlauea, deux des cratères les plus actifs du monde. Il était donc évident que nous devions le voir.

Il existe une intéressante division entre les amateurs de resorts de plage luxueux et les amateurs de parcs nationaux sur l’île d’Hawaï. De nombreux voyageurs séjournant sur la côte feront un tour en hélicoptère au-dessus des volcans et rentreront chez eux. C’est en quelque sorte compréhensible : il n’y a pas beaucoup de lieux où loger près du parc, le trajet dure quelques heures, et les routes ne sont pas du tout droites.

Mais le parc des volcans était un vrai régal, et je le dis dans le bon sens. Nous avons séjourné au Volcano Rainforest Retreat, un ensemble de cottages en bois de style japonais, à environ trois miles du parc, cachés dans un fourré de bambous et de fougères. Le contraste avec Mauna Lani ne pouvait pas être plus grand. Ici, les enfants dormaient sur des futons sur le sol. Il a plu environ 50 % du temps que nous étions dans cette partie de l’île, nous devions donc courir entre les douches pour utiliser la baignoire en cèdre du jardin. Pour le dîner, nous avons mangé thaï au camion Aunty Pon, garé sur un parking voisin. Peut-être que c’était l’euphorie qui accompagne la recherche d’une bonne nourriture dans un endroit inconnu, mais je jure que le curry vert et le pad thaï auraient pu tenir leur rang parmi les meilleurs stands de nourriture de Bangkok.

Le lendemain matin, nous sommes entrés dans le parc en étant équipés de deux grandes bouteilles d’eau, deux sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture pour les enfants, et pas grand-chose à part un plan. Nous avons décidé de commencer par explorer le tube de lave Nāhuku. Quand nous sommes arrivés, il s’est avéré que Leo s’attendait à ce qu’il soit rempli de véritable lave ; la découverte qu’il s’agissait en fait d’un tunnel créé par de la roche fondue qui avait refroidi et durci il y a des siècles a été une amère déception, même lorsque nous avons appris que les températures atteignent jusqu’à 2000 degrés Fahrenheit lors d’un flux actif.

Nous devions intensifier l’excitation. En face du parking de Nāhuku, nous avons vu un panneau pour une boucle qui nous mènerait à travers Kīlauea Iki, un cratère-amortisseur à côté de la caldeira principale de Kīlauea. Trois miles et demi, indiquait-il. Pouvions-nous le faire ?

« Non », dit Leo. « C’est trop loin. »

« Allez Leo, ce sera une expérience géniale », dit Stella.

Dave et moi nous sommes regardés. Qui était cette grande fille parlant d’expériences géniales ? Nous l’aimions beaucoup, peu importe d’où elle était soudainement tombée.

« Allez Leo, » dis-je. « Nous allons le faire. » Et nous l’avons fait : quatre miles en tout, ce qui, pour un enfant de sept ans avec une attitude peu fiable, était un résultat pratiquement inédit.

Pour être juste, il y avait des distractions. Les cratères d’acide sont essentiellement de grands trous dans le sol, nous avons donc commencé par descendre le mur intérieur, où tout était luxuriant et vert et des fougères géantes préhistoriques se courbaient au-dessus de nos têtes. Après environ une demi-heure, nous avons atteint le fond du volcan. Dave a lu sur son téléphone : En 1959, Kīlauea Iki avait explosé pendant plus d’un mois, projetant de la lave à quelque 1 900 pieds dans les airs — l’un des événements volcaniques les plus spectaculaires du 20ème siècle. Quand elle a finalement refroidi, la lave a formé une couche plate de basalte cendré, dont 1,7 mile s’étendait maintenant devant nous. Plus loin, nous pouvions voir d’autres randonneurs franchissant le passage : ils ressemblaient à de petits insectes, diminués par les murs du cratère qui s’élevaient tout autour.

Nous avons continué, un peu intimidés, passant de temps en temps devant d’énormes fissures dans le sol et des endroits où la roche avait bougé et gonflé à cause de la chaleur du magma encore en activité sous la surface. Mais quand nous avons traversé le cratère, grimpé le mur de l’autre côté et suivi le bord jusqu’à Nāhuku, nous nous sommes tous sentis incroyables : chauds, fatigués et affamés, mais unis par le frisson d’un accomplissement partagé. Une expérience vraiment géniale.

Après toutes les aventures du parc, il semblait juste d’achever notre voyage sur la plage. Le lendemain matin, nous avons pris la route vers la côte de Kona pour passer nos dernières nuits au village de Kona. Je viens d’Angleterre, donc je n’avais pas entendu parler de cet endroit jusqu’à sa réouverture sous le groupe Rosewood Hotels en 2023, mais tout le monde aux États-Unis à qui j’en ai parlé semblait en avoir entendu parler depuis des années. J’ai rapidement appris que, dans le contexte du tourisme hawaïen, le village de Kona est une légende.

Son histoire a commencé en 1965, lorsque Johnno Jackson, un dirigeant pétrolier texan, et sa femme, Helen, naviguaient dans le Pacifique Sud sur leur goélette, le New Moon. Le couple a jeté l’ancre à Ka‘upulehu, un ancien établissement polynésien qui avait été abandonné dans les années 1930. Les Jacksons sont tombés amoureux de l’endroit, ont loué 81 acres de roche de lave avec vue sur l’océan, et ont passé les années suivantes à construire un resort. Il n’y avait pas d’accès routier, alors Jackson a construit une piste d’atterrissage. Il n’y avait pas de téléphones, pas d’horloges et pas de téléviseurs ; les clients dormaient dans des hales à toit de chaume, ou maisons traditionnelles, avec des volets en bois qui s’ouvraient sur la brise. Le village de Kona a défini le luxe pieds nus, et au cours des trois décennies suivantes, il a attiré une liste d’invités extrêmement glamour, de Jim Morrison dans les années 1970 à Steve Jobs au début des années 2000.

En 2011, le tsunami asiatique a détruit le resort. Sa base de fans, qui est profondément enracinée et intensément fidèle, a dû attendre 12 longues années pour que le village de Kona rouvre. Mais on peut dire en toute sécurité que ceux qui choisissent de revenir ne seront pas déçus. Aujourd’hui, les hales sont toujours en chaume, mais maintenant, ils ont la climatisation ; plusieurs disposent même de leur propre majordome. Le New Moon, qui a coulé dans la baie de Kahuwai dans les années 60, a été ressuscité et transformé en un adorable bar de plage. Il y a un spa construit dans le champ de lave de Ka‘upulehu où vous pouvez recevoir un massage tout en admirant les pentes de Mauna Kea. C’est un luxe pieds nus 2.0 : détendu et informel, mais avec tout le confort imaginable.