Les Catskills sont toujours l’évasion automnale parfaite — Voici comment planifier la vôtre.

Le village de Catskill ne semble pas particulièrement Catskillien. C’est en partie parce qu’il est situé sur la rivière Hudson, à plusieurs kilomètres à l’est des montagnes qui donnent son nom à la région. Pourtant, on peut apercevoir ces montagnes, une bande bosselée de lilas grisâtre, depuis la maison de Thomas Cole, où mon mari, Caleb, et moi nous nous sommes trouvés un après-midi récent.

Cole, né en Angleterre, a commencé à peindre cette partie de l’État de New York dans les années 1820. Membre fondateur de l’école de peinture de la rivière Hudson, il est surtout connu pour ses rendus romantiques de cette voie navigable. Mais il a souvent peint les montagnes des Catskills, qu’il décrivait comme luxuriantes, inhabitées et baignées d’une lumière presque surnaturelle.

Cole a travaillé dans la région à l’époque où elle a commencé à attirer des touristes, dont beaucoup étaient attirés par le nouvel hôtel Catskill Mountain House, situé dans un bosquet de pins, en hauteur, dans ce qui est aujourd’hui la forêt sauvage de Kaaterskill. Ce grand hôtel n’était qu’à quelques pas du bord d’une falaise, offrant aux clients non seulement des vues sublimes sur la rivière Hudson, mais aussi le frisson d’être à quelques pas de tomber à pic. Dans l’une des peintures de Cole, une figure est assise au pied du précipice, esquissant la façade blanche fédéraliste de l’hôtel au-dessus.

Dans la maison de Cole, qui est maintenant un musée, Caleb et moi avons inspecté son kit de peinture et sa chaise pliante portable, avant de regarder une vidéo dans laquelle un acteur lisait des lettres de l’artiste. Cole était troublé par l’arrivée récente du chemin de fer et la destruction des forêts des Catskills par les nouvelles industries, en particulier celle du cuir. “Je ne peux que exprimer ma tristesse que la beauté de tels paysages disparaît rapidement,” écrivait-il.

Il m’est venu à l’esprit que si Cole était vivant aujourd’hui, il faudrait qu’il reconnaisse que les Catskills ont conservé leur beauté, grâce en grande partie aux protections instituées par l’État de New York au début du 20ème siècle. Après avoir visité la maison du peintre, Caleb et moi nous sommes aventurés dans le parc Catskill, environ 700 000 acres de sommets majestueux et de forêts luxuriantes s’étendant sur quatre comtés. Quelques jours plus tard, nous avons fait une randonnée jusqu’à l’endroit où se tenait autrefois le Catskill Mountain House et avons vu la même vue qui éblouissait les clients jusqu’à ce que l’hôtel soit fermé pendant la Seconde Guerre mondiale. Caleb a photographié des graffitis que les premiers visiteurs avaient gravés au bord de la falaise. Nous avions le site pour nous seuls, et la scène paraissait primordiale et paisible.

Liés : 21 Meilleurs endroits pour voir les feuillages d’automne aux États-Unis

Là où les voyageurs des années 1820 trouvaient une grande grandeur, nous avons découvert du bois blond et une douche en plein air à Windham, une petite ville située à la base d’une station de ski populaire dans le comté de Greene, et notre maison pour les deux premières nuits de notre semaine dans les Catskills. L’Eastwind Hotel & Bar, inauguré en 2018, surfe sur une vague de nouveaux hôtels chic dans les Catskills, de sites de camping de luxe, de boutiques et de restaurants. Cette vague a commencé il y a près d’une décennie mais a pris de l’ampleur pendant la pandémie, alors que de plus en plus de citadins cherchent des espaces ouverts. (L’été 2021 a vu le lancement de deux collections de cabines modernes : Hutton Brickyards, à Kingston, et Piaule, à Catskill. Le rustique et glamour Chatwal Lodge a ouvert à Bethel au printemps 2022.)

L’élément le plus séduisant de l’Eastwind est caché de la vue. En passant derrière le pavillon de pêche rénové qui constitue le bâtiment principal, on trouve des structures de glamping à la scandinave dans un champ décoré de guirlandes lumineuses. Notre cabine oblongue a été conçue avec l’habileté d’un Rubik’s Cube : un salon s’ouvrait sur une terrasse extérieure ; une salle de bain utilitaire et un bureau étaient glissés sous une mezzanine de couchage.

Le soir, Caleb et moi nous sommes assis à côté de notre foyer privé et avons terminé le kit de s’mores offert, tandis que le ciel étoilé et le lointain hurlement des coyotes créaient l’illusion d’être dans la nature. Le matin, nous avons dévoré un panier de petit-déjeuner avec des œufs durs, des croissants chauds et des petits pains avec de la confiture, et du yaourt garni de granola, tandis qu’un chien errant venant de la maison voisine nous donnait la sensation rassurante d’être des enfants faisant du camping dans un jardin.

Le rural comté de Greene est à trois heures de route de New York, ce qui signifie qu’il n’attire pas autant de visiteurs le week-end que d’autres parties des Catskills, et se sent donc plus calme et plus isolé. En conduit sur des routes qui serpentent à travers les montagnes escarpées, nous avons croisé des clôtures en bois, des églises en pierre, une femme seule promenant un Saint-Bernard. Nous avons passé une matinée ensoleillée au Mountain Top Arboretum, à Tannersville, où nous avons été bercés par le chant des oiseaux tout en suivant des chemins sinueux à travers des forêts de sapins ombragées et des champs de fleurs sauvages.

Juste au bout de la route, nous nous sommes arrêtés aux chutes Kaaterskill, l’un des sites emblématiques de la région. La cascade de 260 pieds de haut est progressivement devenue une victime de sa propre popularité, et je me suis senti un peu coupable de vouloir la visiter alors qu’il existe d’autres chutes tout aussi belles à proximité. Mais un jour de semaine hors saison, elle était relativement peu fréquentée, et depuis la plateforme d’observation au sommet des chutes, l’échelle et la puissance du spectacle étaient suffisantes pour nous faire retenir notre souffle.

Il semblait juste de finir une journée de randonnée avec un festin de glucides. Nous avons mangé à Prospect—le restaurant du Scribner’s Catskill Lodge, un hôtel magnifiquement restauré à Hunter, une autre ville de ski—où le menu met en avant les produits de la région : truite fumée, fromages des fermes de la vallée de l’Hudson. Mais j’ai choisi de me tourner vers l’Italie avec une entrée de toast recouvert de ricotta fouettée et arrosé de miel épicé calabrais, et un plat principal de cacio e pepe crémeux et savoureux.

Faire défiler le site web d’Urban Cowboy m’a fait me demander si la décoration maximaliste du nouvel hôtel—lustres en bois de cerf, motifs western éclatants—détonnerait avec mes sens de l’esthétique plus sobres. Sur Instagram, les invités avaient l’air de la génération Z et ludiques, tandis que je suis d’un âge moyen et réservé. Mais toute anxiété s’est dissipée au moment où Caleb et moi avons poussé la porte du pavillon principal. On m’a servi un mocktail infusé au gingembre, tandis que le personnel parlait à Caleb de sa passion pour l’observation des oiseaux et lui indiquait des endroits où il pourrait chercher des espèces locales.

Urban Cowboy se situe dans une vallée de la région sauvage de Big Indian, une vaste étendue de forêt protégée. Après notre enregistrement, nous avons marché sur la vaste pelouse inclinée jusqu’à un ruisseau rocailleux qui forme une piscine. Je pouvais sentir les montagnes s’élever autour de nous, bienveillantes et protectrices.

Ce sentiment de bien-être a perduré tout au long de notre séjour. Notre suite, au sommet d’un chalet de trois étages, était équipée de lampes de chevet fabriquées à partir de raquettes à neige—un rappel que l’essence même du maximalisme est de s’amuser. Sur la véranda du pavillon principal, nous avons dégusté un excellent repas de petites assiettes végétariennes : chou rôti lentement, champignons shiitake en pâte à bière, et le meilleur des légumes de tous, des frites—le tout sur une bande-son de Digable Planets et Ol’ Dirty Bastard. Le personnel convivial, dont nous avons rapidement appris les prénoms, nous a traités comme de nouveaux amis, tout en fournissant un service de qualité.

Lyon Porter—qui a cofondé Urban Cowboy avec sa femme, Jersey Banks—m’a dit qu’il avait passé une grande partie de sa jeunesse dans les Adirondacks et qu’il souhaitait recréer le luxe rustique des auberges de là-bas. “Je veux voir la Voie lactée,” a-t-il déclaré. “Je veux des ours.” J’ai trouvé le meilleur témoignage de sa vision et de celle de Banks sur les visages des autres invités, qui affichaient un pur contentement.

Porter a décrit Big Indian comme le “trou de beignet” des Catskills ; il est proche de la jonction de trois des quatre comtés de la région, et rien n’est trop loin. En effet, une demi-heure de route à l’est nous a amenés à Woodstock. L’histoire de la ville en tant que centre de la contre-culture des années 1960 attire les touristes—bien que le célèbre concert qui porte son nom ait eu lieu plus au sud, à Bethel—et les boutiques du centre-ville exhibent encore des articles tie-dye et des symboles de paix hérités des jours où Bob Dylan et Van Morrison arpentaient ses rues.

Plus d’idées de voyage : Les Meilleures petites villes de New York

Mais même le plus tenace des hippies ne peut échapper aux flèches du temps, et les nouveaux venus créent de subtils changements. Au cours d’une journée de visite, nous avons dégusté des tacos d’avocat frits au bord d’un ruisseau murmure, gracieuseté de Tinker Taco Lab ; des cookies parfaitement sucrés-salés de Rosie DeVito, provenant de sa boulangerie Overlook lancée en 2021 ; un divin gâteau charlotte à la noix de coco élaboré avec le flan philippin buko pandan au Harana Market, un magasin asiatique familial ; et un repas tout à fait moderne sur la terrasse ouverte d’un restaurant axé sur les légumes nommé Silvia.

Là-bas, nous avons consommé plat après plat salé—une salade de tomates anciennes avec du za’atar, du halloumi grillé avec des poivrons carbonisés et du zhoug—mais c’est le pain dont je me souviens le mieux. Un pita chaud et magnifiquement moelleux a été servi avec du beurre fouetté et un tas d’olives et de radis saupoudrés de zeste d’agrumes, le tout étant si décadent qu’on aurait dit un dessert.

Un après-midi, nous avons flâné dans un champ au parc d’État de Lake Superior dans le comté de Sullivan, au sud de la région des Catskills. Nous étions accompagnés de Laura Chávez Silverman, une naturaliste autodidacte qui a créé l’Outside Institute en 2017. Silverman est l’une des nombreuses nouvelles personnes qui ont ouvert des entreprises, motivées par le désir de contribuer à un endroit qu’elles ont appris à aimer. Elle a déménagé dans la région en 2009 après deux décennies à New York, car cela lui rappelait les forêts du nord de la Californie, où elle a grandi.

Plus elle en apprenait sur la flore et la faune des Catskills, plus elle avait envie de partager ses connaissances avec d’autres nouveaux venus comme elle. “Je pense que les gens ont ce besoin de sortir,” a-t-elle déclaré. “Mais ils ne savent pas où aller, ou, s’ils sortent, ils ne savent pas ce qu’ils voient.”

Silverman mène désormais des promenades en plein air avec un accent sur la collecte alimentaire, ainsi que des ateliers sur la cuisine avec des plantes sauvages et la fabrication de cosmétiques naturels. Vêtue d’une combinaison kaki et d’un chapeau à large bord, ses cheveux argentés tressés, elle expliquait comment l’écorce de noix de pécan peut être grillée et mijotée avec du sucre pour faire du sirop. Elle a ouvert une galle pour nous montrer les larves de guêpe à l’intérieur. Elle nous a expliqué comment identifier les conifères par leurs aiguilles : “Si cela fait mal à la main, c’est un épicéa.”

Liés : J’ai exploré l’État de New York à bord d’un bateau canal – et c’était la manière parfaite de ralentir

Comme Silverman, Aaron Hicklin a été inspiré par des souvenirs d’enfance—dans son cas, des visites à des librairies de petite ville dans son Angleterre natale. Il a ouvert One Grand Books, à Narrowsburg, où la rivière Delaware sépare l’État de New York de la Pennsylvanie. Ancien rédacteur de magazine, Hicklin demande à des personnalités connues—l’écrivain George Saunders, la musicienne pop Phoebe Bridgers—de recommander chacune 10 livres, et les étagères sont organisées autour de leurs coups de cœur.

“C’est comme une très éclectique fête de dîner,” explique-t-il, “où Tilda Swinton est assise à côté de Ta-Nehisi Coates, qui est assis à côté de Laurie Anderson.” Hicklin a ouvert une deuxième succursale de la boutique dans la ville de Livingston Manor.

Pour les Chicagoans Doug Doetsch et Susan Manning, l’ouverture de leur nouvelle Солохо Hill Orchard & Cidery, à Callicoon, est un retour aux sources : Doetsch est descendant d’une famille de Callicoon, et le couple a voulu donner en retour à la région. Le résultat est un bel édifice moderne, partiellement construit avec du bois du désormais démoli Tappan Zee Bridge, avec des vues spectaculaires sur un verger dominant la vallée de la rivière Delaware.

Sur la route, la Boarding House de la cidrerie occupe deux bâtiments classiques en clapboard, un ancien hôpital et un cabinet médical que Doetsch et Manning ont transformés en un endroit enchanteur où se retirer après une soirée festive autour du cidre. Tom et Anna Roberts de l’équipe de design de Livingston Manor, Homestedt, ont stylisé les intérieurs avec une esthétique Shaker simple : une palette apaisante de gris et d’olives, des accents en bois, des linges naturels et de vieilles illustrations tirées d’un livre sur les pommes de New York.

Notre voyage s’est terminé au Kenoza Hall, une auberge convertie datant du début du 20ème siècle avec une grande pelouse descendant jusqu’à un lac. Nous nous sommes assis près de l’eau dans des chaises Adirondack et avons lu ; le matin, Caleb a sorti l’un des kayaks de l’hôtel pour explorer. Après un dîner classiquement français sur la terrasse, nous avons suivi un sentier naturel derrière la propriété alors que le crépuscule tombait, effrayant une famille de cerfs, qui nous a regardés avec curiosité un instant avant de s’enfuir. Le spectacle m’a fait battre le cœur.

Lors de notre dernière soirée, nous sommes allés au DeBruce, la propriété sœur de Kenoza Hall, située sur une route de campagne calme en dehors de Livingston Manor. L’hôtel abrite l’un des meilleurs restaurants des Catskills, également appelé DeBruce, et nous nous sommes installés sur le porche avant, traversant le menu de dégustation à neuf plats à mesure que la nuit tombait. Le repas était ce que le chef Eric Leveillee appelait “un voyage étrange à l’intérieur de mon cerveau” : une purée de rampes, du cheddar aéré et des pois ; des arancinis garnis d’anguille ; des langoustines enrobées de fleurs de camomille sauvage.

Vêtu de Converse montantes, notre serveur, Connor Mikita, se déplaçait avec une grâce aisée. Nous avons entamé une conversation et il nous a appris qu’il était le batteur d’un groupe appelé The Nude Party. Mikita et ses camarades de groupe ont quitté la Caroline du Nord en 2018 et ont vécu dans une maison appartenant à leur manager à Livingston Manor. La pause de leur tournée causée par la pandémie signifie qu’ils ont passé quatre saisons complètes là-bas. En effet, il était tombé amoureux des Catskills.

“Je voudrais définitivement rester dans et autour de cette région,” a-t-il dit. “Historiquement, c’est un endroit spécial. Si vous passez du temps ici, vous ressentirez une connexion profonde avec le monde.”

Créez votre propre itinéraire d’automne dans les Catskills

Où dormir

Eastwind Hotel & Bar : Des cabines et des chalets au style scandinave dans la station de ski de Windham. Chambres à partir de 279 $.

Kenoza Hall : Une maison d’hôtes restaurée avec goût au bord du calme lac Kenoza. Chambres à partir de 349 $.

Urban Cowboy : Un refuge élégant dans la sereine région sauvage de Big Indian. Chambres à partir de 275 $.

Où manger

Le DeBruce : Le chef Eric Leveillee conçoit des plats inventifs dans ce restaurant et hôtel près de Livingston Manor. Menu de dégustation 225 $.

Harana Market : Ce marché asiatique à Woodstock propose un menu à emporter de plats philippins qui varient.

Main Street Farm : Excellents sandwiches et provisions gastronomiques à Livingston Manor.

Overlook Bakery : Cette boulangerie de Woodstock sert des gâteaux, barres, et cookies délicieux.

Prospect : Commandez les pâtes maison au restaurant du Scribner’s Catskill Lodge. Plats principaux entre 24 $ et 65 $.

Seminary Hill Orchard & Cidery : Dans cette salle de dégustation à Callicoon, les petites assiettes sont aussi impressionnantes que la vue.

Silvia : Le meilleur restaurant de Woodstock se concentre sur les légumes locaux frais. Plats principaux entre 30 $ et 34 $.

Que faire

Bethel Woods Center for the Arts : Un musée du festival de Woodstock sur le site où il a eu lieu.

Outside Institute : Laura Chávez Silverman guide des promenades dans la nature de la région.

Thomas Cole National Historic Site : La maison des Catskills du peintre de l’école de la rivière Hudson.

Où faire du shopping

Homestedt : Ce magasin de Livingston Manor propose des produits élégants pour l’intérieur et l’extérieur.

Maison Bergogne : Une boutique d’antiquités à Narrowsburg qui ressemble à un cabinet de curiosités.

One Grand Books : Des créatifs célèbres sélectionnent les livres de ce magasin à Narrowsburg.

Une version de cette histoire est parue pour la première fois dans le numéro de novembre 2021 de Travel + Leisure sous le titre Catskills Calling.