J’ai fait ma première randonnée en solo au Pérou — Voici comment vous pouvez le faire aussi.

Je me trouvais à 3 600 mètres d’altitude, en pleine conversation sincère avec un bébé alpaga. Cela se passait plutôt bien : nous étions vraiment sur la même longueur d’onde. J’étais devant les ruines anciennes d’une ville inca appelée Pumamarka, surplombant la ville d’Ollantaytambo dans la vallée sacrée du Pérou. Devant moi : des sommets andins se détachant contre un ciel bleu parsemé de nuages qui auraient pu être peints. En dessous de moi : des terrasses vert vif ponctuant la colline. Mais en réalité, je n’avais d’yeux que pour mon ami aux yeux de biche. Nous avions la montagne pour nous seuls, à l’exception de quelques broutards à 20 mètres en dessous, se traînant avec mon guide, Porfirio (Porfy) Carbajal, qui réfléchissait à notre prochain mouvement.

Je suis venue au Pérou pour découvrir le nouvel éco-resort Las Qolqas à Ollantaytambo. Il a ouvert ses portes en avril 2021, mais en raison des fermetures liées à la COVID-19 et des troubles politiques qui ont ralenti le tourisme, j’étais encore l’une des premières journalistes à le visiter en provenance des États-Unis. Des manifestations à l’aéroport à Lima ont retardé mon voyage initial, prévu pour février 2022, donc j’ai réorienté mon voyage vers l’été (en réalité l’hiver au Pérou), en me concentrant davantage sur le trekking dans la vallée sacrée.

La veille de ma randonnée à Pumamarka, j’ai rencontré Porfy, propriétaire d’une agence de tourisme locale, Kuska Expeditions, au centre de Ollantaytambo pour découvrir son histoire inca et quechua. Il pleuvait des cordes pendant que nous marchions dans la ville, une série de bâtiments bas avec des fondations en pierre construites par les Incas. L’eau de pluie s’écoulait à flots dans les amunas, ou canaux étroits en pierre qui ressemblaient à des gouttières d’une salle de bowling, dans un style qui évoquait les constructions inca du XIIIe siècle. Nous avons discuté de course à pied, de randonnée et de la culture quechua de Porfy. Il est un membre actif de la communauté autochtone quechua — et en fait, enfant, il a travaillé à l’entretien du sentier même dont nous sommes descendus depuis Pumamarka.

À près de 3 600 mètres d’altitude, Pumamarka est en réalité bien plus élevé que Machu Picchu. C’est pourquoi nous avons commencé là-bas. L’idée était simple : le lendemain, nous irions à Machu Picchu et l’altitude semblerait un jeu d’enfant.

J’ai passé la nuit précédente à Machu Picchu, blottie dans la maison principale de Las Qolqas. La pluie tombait à torrents dehors, ce qui n’arrangeait pas mes nerfs avant la randonnée, mais la rotation de thé à la muña (menthe des Andes) et de Pisco sours aidait. Je suis restée au bar après le dîner — ceviche de truite, fraîchement pêché dans la rivière Vilcanota qui traverse la propriété, arrosé de leche de tigre — avec mon livre et une couverture tissée. Puis, je me suis retirée dans mon sanctuaire sous tente et j’ai laissé le bruit de la pluie m’endormir.

Le lendemain matin, Porfy et moi avons couru sous la pluie pour attraper le train Inca Rail à Machu Picchu. Nous l’avons à peine eu. Ollantaytambo est la gare la plus proche de Machu Picchu — mais elle est encore à environ deux heures de route et ce n’est pas le trajet le plus confortable si l’on est trempé. Indéfectibles, nous avons passé la matinée à explorer Machu Picchu et l’après-midi à gravir le pic adjacent, Wayna Picchu. Je n’ai jamais été aussi reconnaissante d’avoir un guide. Aurais-je pu naviguer dans le train et le ballet des billets de Machu Picchu moi-même ? Bien sûr. Mais je n’aurais pas pu gérer le sentier — seulement 4 km mais avec plusieurs montées verticales sur des pierres glissantes — toute seule. Il était bien balisé, bien sûr, mais peu fréquenté par ce temps indécent. Donc, avoir quelqu’un devant moi, alors que je grimpais des marches verticales serpentant au-dessus de la vallée sacrée à 2 650 mètres, était un immense soulagement.

Je ne peux vraiment pas vous dire comment je suis redescendue du sommet de Wayna Picchu, quand la pluie s’est calmée, ou si je me suis endormie dans le train de retour à Ollantaytambo. Tout ce que je sais, c’est qu’à la tombée de la nuit, je glissais dans le bain à remous en cèdre de Las Qolqas. La pluie avait enfin cessé, mais je pouvais encore entendre la rivière couler à travers l’éco-resort alors que je faisais trempette, puis je suis allée à la maison principale pour boire une quantité de thé à la muña correspondant à mon poids.

Ce qu’il faut savoir sur le voyage au Pérou en ce moment

Cela peut sembler surprenant compte tenu des troubles politiques qui ont frappé le Pérou de décembre à mars — fermant à plusieurs reprises Machu Picchu et laissant les voyageurs bloqués — mais c’est en réalité un bon moment pour y aller. Allie Almario, conseiller pour T+L spécialisée dans le Pérou, déclare : « Les choses ont commencé à se calmer en mars et le Pérou fonctionne désormais à plein régime. » Il n’y a pas de protocoles COVID-19 en cours et Almario, qui planifie des voyages chez Premier Tours, souligne qu’il est rare de voir des manifestations politiques durer aussi longtemps qu’au début de l’année. Elle indique que cette prochaine haute saison — notre été, hiver au Pérou, de juin à septembre — représente une opportunité unique, car le pays est prêt à accueillir des touristes, mais les foules ne sont qu’à 50 %. Cela signifie que les permis pour le sentier inca et les billets de train pour Machu Picchu sont plus faciles à obtenir, et la congestion touristique est négligeable. Almario a des clients « qui vont et viennent régulièrement maintenant, et pour la plupart, les voyageurs ne réalisent même pas qu’il y a eu des problèmes précédents. »

Comment planifier un voyage de randonnée à l’étranger en tant que voyageuse solo

Planifiez à l’avance et ne dépendez pas des autres pour apporter les provisions d’urgence.

« Avant de partir en randonnée, partagez votre itinéraire avec au moins un contact de confiance et faites vos recherches », affirme Matt Berna, président et directeur général de la région Amériques chez Intrepid Travel. « Faites des recherches approfondies sur le lieu où vous prévoyez de randonner, achetez une carte topographique, emportez peu d’affaires et soyez prêt à des changements météo. » Berna ajoute que pour les treks en pleine nature ou les randonnées seul dans des zones sans couverture téléphonique, un GPS satellite est une bonne idée pour « rester connecté avec vos amis et votre famille et appeler à l’aide si nécessaire. »

Choisissez des hébergements qui vous mettront à l’aise (quelle que soit la définition de cela pour vous).

J’avais une préférence marquée pour les éco-resorts à petite échelle en tant que voyageuse solo. Las Qolqas ne compte que 16 tentes sur plateforme et une salle à manger principale, ainsi qu’un minuscule spa avec un bain à remous en cèdre et un sauna en tonneau, un foyer et un pavillon de yoga en forme de dôme. Il y a une salle à manger commune où j’ai rencontré la plupart des clients de l’hôtel, y compris deux femmes à peu près de mon âge, avec qui j’ai partagé un verre un soir. Une autre nuit, les invités et le personnel ont été invités à se rassembler autour d’un feu de joie pour une cérémonie, appelée Pago de la Tierra, célébrant le nouvel an quechua. Dans l’ensemble, cependant, Las Qolqas était un hôtel où j’étais heureuse de passer du temps seule — assise dehors sur ma véranda avec un journal, appuyée au bar pendant que le couple derrière préparait des Pisco sours, m’étalant sur les chaises longues en plein air avec vue sur le jardin fleuri de la propriété. (« C’est vraiment un bel endroit pour ne rien faire », m’a dit Luciana Martinez, la responsable du resort, quand j’ai fait mon check-in — et elle avait raison.)

Envisagez de travailler avec un guide ou de rejoindre un voyage en petit groupe.

Mon hôtel a organisé mon guide pour moi, et en général, si vous travaillez avec un hôtel qui a de bonnes connexions avec des guides locaux, vous êtes dans de bonnes conditions. Avant de réserver votre hôtel, appelez et demandez s’ils peuvent vous aider à organiser des excursions guidées — et si cela entraînera des frais supplémentaires. « Des randonnées plus faciles aux treks difficiles, envisagez de le faire avec un fournisseur de visites en petit groupe », recommande Berna. « Allez-y seul, mais pas seule — c’est notre slogan. » Las Qolqas travaille souvent avec Kuska Expeditions, et j’ai constaté que travailler avec un guide via l’hôtel rendait la planification sans accroc tout au long de mon voyage. L’hôtel était en contact constant avec mon guide, et la société d’expédition a organisé tout mon transport, y compris les billets de train Inca Rail pour Machu Picchu et les billets d’entrée pour les sentiers que nous avons parcourus.

Si dépenser pour un hôtel de luxe et un guide pour votre voyage est trop coûteux, vous pouvez trouver des options d’hôtels plus abordables dans le centre d’Ollantaytambo et réserver un guide séparément. Si vous prévoyez de randonner dans des zones isolées et que vous visitez avec un guide en tête-à-tête, mon meilleur conseil serait de faire une rapide rencontre avec lui avant de voyager pour garantir votre confort. Enfin, rejoindre une visite en petit groupe est un excellent choix pour les voyageurs solo, principalement parce que, comme le dit Berna, « Nous avons déjà fait tout le travail difficile pour vous. Nous avons consacré des années de recherche à la création d’itinéraires de randonnée qui vous permettent de visiter les meilleurs aspects d’un sentier et vous fournissent des guides spécialisés. »