Une vacance en famille n’est peut-être pas la première chose qui vient à l’esprit en imaginant les ruines de Pompée, le romantisme de Sorrente ou le glamour de la Côte Amalfitaine. Mais pour un éditeur de T+L, emmener les enfants a rendu le voyage encore plus amusant.
Tout a commencé, comme c’est souvent le cas quand on est enfant, par une histoire. Le printemps dernier, un livre intitulé “Pompéi… Enterré vivant !” est devenu le sujet d’une fascination intense pour ma fille, Stella, et son petit frère, Leo. Un instant, le livreur d’Amazon frappait à la porte ; l’instant d’après, tout ce dont ils parlaient était le déclin de cette ville du sud de l’Italie — l’éruption cataclysmique du Vésuve en 79 après J.-C., le nuage en forme de champignon de dix miles, la population de 16 000 personnes momifiée sous 16 pieds de cendres.
Pris individuellement, cet historique apocalyptique n’aurait pas convaincu mon mari, David, et moi de réserver un voyage en Italie — loin de là, en fait. Mais ensuite, une idée nous est venue. Nous pourrions emmener les enfants s’amuser à Pompéi, puis passer le reste de nos vacances à profiter des attractions plus vivantes de Sorrente et d’Amalfi, toutes deux à une heure de voiture.
Ainsi, un après-midi ensoleillé de juin dernier, nous nous sommes retrouvés à bord du service remarquablement propre et efficace TrenItalia reliant Rome à Naples. Environ une demi-heure avant d’arriver à Napoli Centrale, nous avons vu le Vésuve, ou “Azuvius”, comme l’appelle encore Leo — un géant endormi s’élevant à environ 1 280 mètres derrière les banlieues de la ville. Les enfants appuyaient leur visage contre la fenêtre alors que nous passions à toute vitesse devant des rangées de maisons orange avec des volets verts, des pins parasols et des vignes. Mais le volcan, comme s’il se trouvait dans une autre dimension, ne semblait pas bouger du tout.
De Naples, nous avons pris un taxi une heure vers le sud le long de la ravissante côte de Sorrente, serpentant entre des stands vendant de la granita au citron et des portes chargées de bougainvillées fuchsia. Notre point de chute pour les quatre nuits suivantes était le Grand Hotel Excelsior Vittoria (chambres à partir de 795 $), un établissement que nous avions choisi avec beaucoup de soin. Des amis avaient fait des grimaces lorsque nous avions dit que nous envisagions un voyage en famille dans cette partie romantique et haut de gamme du monde. (“Je veux dire, j’y suis allé en lune de miel,” a dit l’un d’eux avec un haussement d’épaules désolé.) De nombreux hôtels à Amalfi, Ravello et Positano n’acceptent pas du tout les enfants ; ceux qui le font ont tendance à être serrés en espace et très raffinés, avec de nombreuses falaises vertigineuses pour garantir un maximum de stress parental.
Avec l’aimable autorisation du Grand Hotel Excelsior Vittoria
Mais dès que nous avons franchi les portes en fer forgé de l’Excelsior Vittoria, qui s’ouvrent sur la place principale de Sorrente comme celles d’un château de conte de fées, j’ai su que nous étions entre de bonnes mains. Cet établissement de 1834, qui domine les falaises et le port (un ascenseur de style art déco transporte les clients depuis le hall jusqu’à l’eau), est entouré d’un grand jardin ombragé par des citronniers, et a cette sensation rassurante d’un hôtel qui sait qu’il fait quelque chose de bien.
“Nous avons beaucoup d’espace, donc il y a du football, une aire de jeux et une grande piscine”, a expliqué le propriétaire et PDG de cinquième génération, Guido Fiorentino, autour d’un Spritz préparé avec du limoncello. Membre des Leading Hotels of the World, l’Excelsior Vittoria est rempli de touches élégantes, des serviettes en lin monogrammées dans les salles de bains en marbre aux palmiers dans le bar à piano. Pourtant, lorsque les enfants étalaient de la Nutella sur la nappe avec un couteau à beurre au petit-déjeuner, ou décidaient de fabriquer de la limonade avec des fruits trouvés dans le jardin, cela ne semblait jamais être un grand problème.
Le lendemain était l’événement principal : notre visite à Pompéi. Bien qu’il fût encore tôt en été, lorsque nous avons rencontré notre guide, Patrizia Coco, à l’entrée du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO vers la mi-matinée, le soleil frappait sur le site de 40 acres presque entièrement dépourvu d’ombre. “Aujourd’hui, il fait très chaud !” a proclamé Coco, s’éventant avec un carnet.
Guide vétéran pour l’opérateur de tourisme italien Discover Your Italy, Coco nous dirigea rapidement le long des rues de l’ancienne ville vers la première d’une série de fontaines à boire, chacune ayant un animal différent sculpté sur son piédestal en pierre. Au premier siècle après J.-C., expliqua-t-elle, celles-ci servaient de lieux de rencontre ; aujourd’hui, elles étaient des endroits appréciés où les enfants pouvaient éclabousser et se rafraîchir. Coco, elle-même mère de deux enfants, a donné à Stella un quiz de type chasse au trésor, et a regardé patiemment Leo examiner chaque morceau de roche volcanique que nous passions (il y en avait beaucoup), lui enseignant la différence entre le basalte et le tuf.
Avec l’aimable autorisation de Flora Stubbs
Nous sommes arrivés à l’endroit où des moulages en plâtre de Pompéiens péris sous les cendres étaient exposés. Il y avait des formes adultes et, presque cachée dans l’ombre de l’enceinte, la silhouette d’un enfant. Chacun était figé dans une position de terreur abjecte. Je me suis souvenu d’un passage du livre qui a tout commencé : “Les gens dans les rues couvraient leurs visages avec leurs mains et leurs vêtements. Mais les cendres s’accumulaient de plus en plus. Les gens ne pouvaient pas bouger. Les gens ne pouvaient pas respirer.”
C’est alors que la tragédie de ce qui s’est passé ici nous a réellement touchés ; que la destruction de Pompéi n’était plus juste une histoire, mais quelque chose qui est arrivé à des gens réels, avec des vies réelles. “Enterrés vivants,” a dit Stella, alors que nous nous tournions pour partir.
Pompéi derrière nous, il était temps de passer en mode détente sérieuse. Le lendemain matin, nous avons pris un ferry pour Amalfi, à environ une heure le long de la côte. Si Sorrente avait semblé chic et visuellement emblématique, Amalfi a poussé cela à un niveau supérieur. Même avec deux enfants à la traîne, glisser past des villas en ton pêche empilées haut sur les falaises au-dessus de la mer Tyrrhénienne turquoise semblait être l’un des moments les plus stylés de nos vies.
Nous étions en route vers une autre adresse essentielle pour quiconque visitant cette région avec des enfants : l’Hotel Santa Caterina (chambres à partir de 1 256 $). Également membre des Leading Hotels of the World, cet endroit est dirigé par une famille depuis quatre générations, et a une esthétique dont je ne pouvais pas me lasser : carrelage d’Amalfi partout, jacuzzis dans les salles de bains, un personnel gracieux vêtu de vestes blanches et de nœuds papillon. Il dispose aussi d’une de ces piscines creusées directement dans les falaises, où David et moi pouvions nous prélasser sur des transats et observer l’océan scintiller à nos pieds pendant que Stella et Leo s’ébrouaient en toute sécurité derrière nous.
Simon Watson
Le lendemain, c’était l’anniversaire de mon mari : il était temps de mettre le concierge de Santa Caterina à l’épreuve. D’abord, ils ont réservé à David un match de tennis sur un court à Positano, dont les images ont établi de nouveaux records d’engagement sur sa page Instagram. À l’heure du déjeuner, nous nous sommes tous retrouvés sur la plage à Positano et avons sauté dans un petit bateau avec un signe rouge en forme de poisson — le seul moyen d’accéder à Da Adolfo (entrées de 11 $ à 25 $), un restaurant sur une plage de galets à quelques kilomètres de la ville. Là, nous avons dégusté des spaghettis alle vongole mémorables, et un doré cuit au persil, à l’ail et à l’huile d’olive — simple mais sublime. Il y avait également de la glace, et du café, suivis d’une baignade dans la mer lumineuse, où nous flottions un moment en cadence, alors que les corps scintillants sur la plage envoyaient des effluves de fumée de cigarette et de crème solaire sur l’eau.
Ce soir-là, alors que David et moi étions sur le point de laisser les enfants avec une babysitter et de sortir pour un dîner d’anniversaire au merveilleux — et sans aucun doute sans enfants — Le Sirenuse (chambres à partir de 2 968 $), Barbara La Rosa de Discover Your Italy a appelé pour prendre des nouvelles. “Amalfi, pour moi, est une sorte de paradis,” a-t-elle dit en riant alors que nous échangions nos adieux. Et elle avait raison.
Lorsqu’on voyage avec des enfants, il y a toujours un peu de douleur mélangée au plaisir, un peu d’enfer pour accompagner le paradis. Est-ce que Stella et Leo se sont comportés de manière impeccable ? Jamais ! Y avait-il des moments dans des espaces publics glamour et légèrement exiguës où je pensais que quelqu’un allait se blesser, ou qu’une pièce précieuse de décoration de l’hôtel allait être brisée ? Absolument. Aurais-je échangé cela pour rien au monde ? Bien sûr que non.
Planifiez un voyage à Sorrente, Pompéi et Amalfi avec Discover Your Italy (voyages de six nuits à partir de 3 150 $ par personne).
Une version de cette histoire est parue pour la première fois dans le numéro d’août 2022 de Travel + Leisure sous le titre “Il était une fois en Italie”.