Des institutions créatives émergent le long des plages ensoleillées de l’Uruguay, transformant les villages ruraux en avant-postes culturels de classe mondiale.
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Avec l’aimable autorisation de CAMPO
Les insectes bourdonnaient et les grenouilles croassaient alors que je m’asseyais sur un banc en granit à l’intérieur d’une petite structure à toit en dôme dans la ville balnéaire uruguayenne de José Ignacio. C’était une journée moite à la fin janvier, et mon partenaire, Felipe, et moi regardions le coucher de soleil mandarine à travers un trou dans le plafond en marbre blanc neige de “Ta Khut”, la première installation Skyspace autonome d’Amérique du Sud, créée par l’artiste américain James Turrell. La lumière artificielle à l’intérieur de la structure fluctue avec le déclin naturel de l’aube et du crépuscule, berçant les visiteurs dans un état d’esprit presque méditatif.
Une trentaine d’entre nous s’étaient réunis ce soir-là, tous fascinés par les couleurs qui apparaissaient — pissenlit et violet un instant, noir et lavande le suivant. De douces éclairs de chaleur éclairaient le plafond ouvert alors que le monde extérieur devenait de plus en plus sombre et que le Skyspace brillait de plus en plus fort. Après 40 minutes, nous sommes sortis de notre cocon coloré dans la nuit d’encre, complètement abasourdis. Les autres œuvres d’art disséminées autour de notre hôtel à 17 chambres, Posada Ayana, allaient devoir attendre jusqu’au lendemain.
Convaincre Felipe de venir avec moi sur la côte atlantique de l’Uruguay pour un long week-end riche en culture n’avait pas été facile. Le directeur adjoint d’un musée d’art à Santiago, au Chili, il avait associé la région à son principal pôle, Punta del Este — une sorte de Miami clinquant, où des mannequins brésiliens, des footballeurs argentins et des stars de la télé-réalité chilienne viennent se faire photographier par des paparazzis. En d’autres termes, ce n’était pas une destination pour un esthète comme lui.
Avec l’aimable autorisation de Fundación Ama Amoedo
La foule dans l’avion pour Punta le laissait dubitatif, mais au fur et à mesure que la journée avançait, Felipe commençait à changer d’avis. Pour le déjeuner, nous nous sommes arrêtés dans la station balnéaire décontractée de La Barra, à environ 10 kilomètres à l’est de Punta, pour déjeuner au Café El Tesoro, un restaurant qui partage son espace avec le concept store 3 Mundos. Nous avons dégusté des plats inspirés du monde entier — tartare de thon avec toasts au curcuma et une salade de burrata riche avec pesto de pistache — entourés d’une collection éclectique de livres d’art, de verre soufflé et de céramiques. Plus tard dans la soirée, après notre passage au Skyspace, nous pouvions tous deux nous accorder sur une chose : quelle que soit la réputation de Punta, les villes à l’est de celle-ci sont en train de forger une scène créative internationale avec un sérieux potentiel.
Le village de pêcheurs autrefois modeste de José Ignacio, situé à environ 40 minutes à l’est de Punta, est à l’épicentre de cette transition. Au cours des dernières décennies, il a fleuri en un enclave balnéaire chic rempli de galeries, y compris le nouveau studio de céramique de la sculptrice argentine Marcela Jacob; des boutiques comme le temple octogonal des livres Rizoma; et une architecture remarquable, y compris la Casa Neptuna d’Edgardo Giménez, qui abrite récemment la résidence artistique de la Fundación Ama Amoedo, où des créatifs d’origine latino-américaine se réunissent pour la recherche et l’expérimentation.
José Ignacio a la réputation d’être les Hamptons de l’Amérique du Sud, mais cela trahit sa nature ludique. Certes, les maisons ici coûtent plusieurs millions de dollars, mais la plupart se trouvent sur des routes en terre. Et, contrairement à une grande partie des Hamptons, la végétation n’a pas été taillée à la perfection ennuyeuse ; elle reste sauvage et pleine de vie — un peu comme l’endroit lui-même.
Les résidents attribuent souvent à Francis Mallmann le mérite d’avoir donné le ton. Ce chef argentin excentrique, amoureux du feu, a mis cet endroit sur la carte en 1978 lorsqu’il a ouvert Posada del Mar, un restaurant à l’autre bout de la lagune de José Ignacio. Fin 2020, il est revenu dans un José Ignacio très différent pour inaugurer Chiringuito Francis Mallmann, un restaurant en bord de mer que Felipe et moi avons visité le deuxième jour.
Mauricio Rodriguez
Faisant partie du développement Costa Garzón, qui ajoutera un hôtel-boutique en 2024, le restaurant est une version haut de gamme des étals de plage informels d’Amérique du Sud. “C’est un endroit où l’on peut manger et boire sur la plage pieds nus, puis se détendre et aller nager”, a déclaré Mallmann, qui se trouvait sur place.
Felipe et moi avons fait exactement cela — nous nous sommes régalés avec un rib-eye cuit a la plancha avec chimichurri. Le lendemain, nous avons quitté José Ignacio pour le Luz Culinary Wine Lodge. Cet hôtel minimaliste de six suites, ouvert en novembre dernier sur un domaine de 35 acres rempli de vignes et d’oliviers, était idéalement situé sur la route de Pueblo Garzón, notre prochaine étape.
Si José Ignacio est les Hamptons de l’hémisphère sud, alors Pueblo Garzón, à une demi-heure à l’intérieur des terres et entouré de pâturages, pourrait bien être son Marfa. Une ligne de chemin de fer qui a autrefois donné vie à la ville a fermé dans les années 1960, entraînant une chute de la population de près de 2 000 à 200 aujourd’hui. Pourtant, la ville n’a jamais perdu son charme de conte de fées. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses maisons abandonnées ont été rachetées par des artistes et transformées en galeries.
“Lorsque j’ai visité pour la première fois en 2009, j’avais l’impression d’avoir trouvé un endroit secret que personne d’autre ne connaissait”, se souvient la photographe américaine Heidi Lender, qui a ouvert l’institut créatif Campo en 2017. “Cet endroit avait simplement ce paysage excentrique, hors des sentiers battus, parfait pour tout artiste.”
Au Canteen de Campo, un espace où l’on peut discuter avec des artistes résidents, nous avons appris le festival artistique annuel Campo qui a contribué à mettre Pueblo Garzón sur la carte. Chaque décembre, plus de trois douzaines d’artistes transforment la ville, y compris l’ancienne gare et la place ombragée par les palmiers, en un terrain de jeu créatif. Des galeries plus permanentes sont également en cours d’ouverture ; au cours d’une promenade, nous en avons compté une douzaine, dont deux venaient d’ouvrir un mois plus tôt.
Lorena Larriestra y Nicolás Vidal/ Avec l’aimable autorisation de MACA
Le premier, Walden Naturae, est un avant-poste ambitieux de l’espace d’art contemporain de Buenos Aires, Waldengallery. Isolé derrière un imposant mur rouge brique, il expose des œuvres de grands artistes régionaux, dont des photographies érotiques hallucinatoires du regretté artiste conceptuel argentin Oscar Bony. L’autre, La Galerilla, rend hommage aux jours de gloire de la ville, offrant aux artistes émergents des wagons de train réaménagés pour abriter des installations spécifiques au site, comme l’art de collage inspiré du bestiaire de la brésilienne Loló Bonfanti.
Le dernier jour, nous avons fait route vers Punta del Este pour visiter le Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, le premier grand musée d’art contemporain de l’Uruguay. Situé dans un parc de sculptures de 40 hectares, il a ouvert en janvier avec une série de 27 impressions héliographiques hypnotiques de León Ferrari, ainsi qu’une grande rétrospective des artistes d’installation environnementale Christo et Jeanne-Claude — l’ampleur et l’échelle de leurs œuvres ont impressionné Felipe.
La collection permanente, qui associe des maîtres uruguayens tels que María Freire (une figure de proue du mouvement de l’art concret) et Joaquín Torres-García (le pionnier du constructivisme latino-américain) à des icônes mondiales comme Frank Stella et Peter Halley, se trouve dans une galerie sans fenêtres, aux murs noirs, au niveau inférieur. “Je l’appelle ‘la catacombe’ parce qu’il fait très sombre”, a expliqué le sculpteur uruguayen Pablo Atchugarry, dont les fondations gèrent le musée. “Les œuvres d’art apparaissent comme un morceau de théâtre, comme des acteurs émergeant soudainement sur une scène.”
MACA, plus que tout autre chose, a contribué à positionner la région juste à l’est de Punta del Este comme une véritable destination artistique. Bien sûr, les visiteurs continueront d’affluer vers ce tronçon de la côte uruguayenne pour ses plages de sable fin, ses festins en bord de mer et, oui, pour observer des célébrités. “L’espoir est que maintenant”, a déclaré Atchugarry, “ils verront qu’il a aussi un cœur battant de culture.”
Une version de cet article est parue pour la première fois dans le numéro d’octobre 2022 de Travel + Leisure sous le titre “L’Art du Transport”.